Ако двигателят трепери

Ако двигателят трепери

Ако двигателят трепери

всеки двигател ще започне да трепери, ако горивната смес във всеки отделен цилиндър не гори равномерно.
Причината често е една от трите: липса на компресия, липса на запалване или лошо качество на сместа.
Разгледайте случаите, когато работят всички цилиндри. Ако по някаква причина един или повече цилиндри се задръстят (напр. лоша запалителна свещ или изгорял клапан), двигателят се разклаща.е. има и треперене.




Цилиндърът работи или не работи, като извадите запалителната свещ и наблюдавате спадането на оборотите на празен ход. Методът е много "варварски". к. има вероятност от повреда на комутатора или повреда на бегача, капачката на разпределителя. За да се намалят отрицателните последици от тази проверка върху двигателя, свалената капачка на дюзата трябва да се нахлузи на болт възможно най-скоро, така че искрата да започне да се запалва отново. Когато отстранявате накрайника на инструмента, спазвайте правилата за безопасност: ако отстранявате накрайника, като държите високоволтовия кабел, вероятността от токов удар е по-голяма, отколкото ако държите самия накрайник, тъй като те имат различни изолационни слоеве. Не трябва да докосвате каросерията на автомобила със свободната си ръка, защо трябва да сте "заземени"?. Преди да демонтирате накрайниците, изключете двигателя, извадете ги и след това ги поставете отново, т.е. к. често тези съвети се придържат към тапите. След като накрайниците са "развързани", можете да стартирате двигателя.

Всъщност, ако сте хванали дюзата и "треперите", това означава, че трябва да се смени или запалителната свещ на тази дюза, или целият кабел за високо напрежение. При по-новите автомобили, ако всички запалителни свещи са в добро състояние, не се получава токов удар при докосване на високоволтовите кабели.

При дизеловите двигатели е възможно насилствено изключване на цилиндър, ако с помощта на гаечен ключ се издърпа съединителната гайка на горивопровода за високо налягане на инжектора 17. Горивото ще се разпръсне във всички посоки, включително в лицето ви, но цилиндърът няма да работи. Ако оборотите не са намалели, това означава, че този цилиндър не работи.

При карбураторните двигатели, ако двигателят трепери на празен ход, първо издърпайте бавно въжето на газта и бавно с ръка увеличете оборотите на двигателя до около 3000 об/мин. При диагностицирането на тази неизправност е най-добре да се отстрани въздушният филтър, за да има повече или по-малко свободен достъп до карбуратора, и да се запушат всички свободни вакуумни тръби; също така да се запуши пластмасовата тръба на дръжката на отвертката с диаметър около 2 cm, идваща от изпускателния колектор, в противен случай ще бъдете обезпокоявани от изгорелите газове и шума от ауспуха. След като оборотите се повишат по този начин, двигателят може да реагира по два начина. Той може да спре да се клати при около 1200-1300 об/мин и да остане "като скала". Нито едно потрепване. Това показва, че клатенето на XX най-вероятно се дължи на системата за захранване или на системата за доизгаряне. Системата за запалване по принцип е изправна и не допуска никаква неизправност, тъй като с увеличаването на оборотите на двигателя активирате други карбураторни системи, а те са няколко в двигателя, така че не могат да излязат от строя всички наведнъж. Ако през някой отвор или пукнатина изтича въздух (той нарушава процентния състав на горивната смес и следователно двигателят се тресе), то при увеличаване на оборотите, когато в цилиндрите постъпва повече гориво, влиянието на "излишния" въздух намалява (обемът на отвора или пукнатината не се увеличава).




Вторият вариант е, когато двигателят периодично "трепери" при обороти над 1500 об/мин в процеса на работа, т.е. е. От време на време се поврежда един цилиндър (само един ход). Това показва неизправност в системата за запалване. При XX оборота изискванията за образуване на искра са по-високи, отколкото при високите обороти на двигателя. Ако има някакъв дефект в цялата система за запалване, той ще доведе до още повече неизправности при оборотите на празен ход и съответно двигателят ще подскача. Ако треперенето на двигателя се дължи на системата за захранване, възможни са два варианта: или сместа е богата (случва се много рядко), или сместа е бедна (случва се много често, обикновено поради всмукване на "излишен" въздух). Не може обаче да сте напълно сигурни в това, защото при износените двигатели клатенето обикновено се дължи на комплекс от причини: тук е малко грешно, тук не е съвсем добре и т.н.д. За японските двигатели е валидно класическото твърдение, че клаксоните в карбуратора (или във всмукателния колектор при двигателите с впръскване) са индикатор за бедна горивна смес, а клаксоните в шумозаглушителя – за богата смес.

Ако не сте били в карбуратора, нивото на горивото е твърде високо – това се дължи или на "умора" и деформация на гумения накрайник на горивната свещ, или на "дупка" в поплавъка, която води до напълването му с бензин и натежаването му. Лоши поплавъци са открити при автомобили Honda и Mitsubishi. Регулирането на нивото на горивото в поплавъковата камера се извършва по същия начин, както при домашните автомобили. Само в карбураторите, които се монтират от компанията "Honda", има регулиране на нивото на горивото отвън: в горната част на спирателния вентил във вдлъбнатината има регулиращ болт, фиксиран с жълта боя. Трябва да го завъртите много внимателно, като имате предвид, че след завъртането на болта нивото на горивото няма да се промени веднага, тъй като разходът на бензин при XX е много малък.

Друга причина за треперене е бедната смес. За да разберете дали горивната смес е богата, направете следното. Вземете медицинска спринцовка с дебела игла, напълнете я с бензин и пуснете бензина в първичната камера на карбуратора. ако двигателят веднага се изравни и се достигнат обороти XX, това означава, че има необичайно изтичане на въздух. при някои двигатели сместа може да се върне към нормалното си състояние веднага, като се отвинти и след това се завие обратно винтът за регулиране на сместа на XX. Всъщност всяко леко изтичане на въздух, например през пробит отвор в стеблото на дроселовата клапа, може да се неутрализира чрез увеличаване на количеството гориво, като се завърти копчето за регулиране на обема на сместа. Оборотите за XX обороти се увеличават, но могат да бъдат намалени чрез завъртане на винта за спиране на газта. Проблемът е, че малко "допълнително" изтичане на въздух обикновено не се забелязва, защото се появява постепенно, вие "общувате" само с двигателя си всеки ден и просто нямате нищо, с което да сравните работата на двигателя си на XX. Ако добавите около една чаена лъжичка бензин в карбуратора и двигателят започне да работи добре, а след това, след като изгори добавения бензин, отново започне да "трепери", имате бедна горивна смес, която по правило се дължи на изтичане на въздух. Причината за прекомерното изпускане на въздух може да е отстранена гумена тръба от вакуумната линия. Но този прост случай е много рядък. Затова като начало вземете клещите (най-добрите "клещи") и стиснете с тях всички гумени тръби една по една. Ако двигателят започне да работи нормално при натискане на тръба, трябва да откриете къде минава тръбата и защо през нея се засмуква въздух. В крайна сметка тръбата може да бъде запушена. Това може да доведе до лоши емисии на отработените газове или до неизправност на някоя от сервизните функции, напр. не се увеличават оборотите при включен климатик. Много вакуумни линии са свързани с вакуумни сервомотори, които имат мембрана. Тези мембрани често се разкъсват и започва приток на въздух извън линията. понякога вентилът за вентилация на картера е повреден, което може да се отстрани и промие. Този клапан е разположен или на капака на клапана, както при повечето автомобили, или на всмукателния колектор, както при автомобилите Nissan и Honda.

Изпускане на въздух между карбуратора и пластмасовия дистанционер; между дистанционера и всмукателния колектор. Лесно е да го откриете и с помощта на спринцовка с бензин.

Причината за колебливите обороти на празен ход може да бъде и клапанът за доизгаряне на отработените газове (EGR). Той е закрепен с две гайки за 12 (по-рядко – с болтове) към всмукателния колектор и е обичайният сервомотор, работещ чрез вакуум. Само от вътрешната страна на тялото (мембраната е закрепена в корпуса) има отвори, през които се вижда буталото, управляващо самия клапан. При XX този клапан трябва да бъде затворен, а ако не е, отработените газове силно развалят горивната смес, която влиза в цилиндрите, което от своя страна води до треперене на двигателя. Но в зависимост от настройката на двигателя част от отработените газове – обикновено чрез канал в цилиндровата глава – се връщат обратно във всмукателния колектор. Това нещо е създадено изключително за изискванията на зелените, така че отработените газове да са по-малко вредни за околната среда. Това не допринася за двигателя, освен че намалява надеждността му (един ден и той ще се счупи). Обикновено демонтираме задвижващия механизъм (като отвиваме две гайки), поставяме плътно паролитово уплътнение без централен отвор и поставяме всичко обратно. "Треперенето" на двигателя спира. Но за съжаление в повечето случаи клапанът EGR започва да "изпуска въздух", ако има твърде високо налягане във всмукателния колектор и това налягане се увеличава, ако изпускателната тръба е запушена. Това обикновено се дължи на повреда на каталитичния конвертор. В японските двигатели каталитичните конвертори, както вече беше казано, са керамични и след демонтиране на части от изпускателната система те се изхвърлят лесно и без последствия с мощна отвертка и чук. Съвременните автомобили обикновено имат два катализатора: единият е разположен във всмукателната тръба или в колектора (има удебеляване на тръбата или колектора), а другият е в резонатора пред сензора за температурата на отработените газове.




"Разклащането на двигателя може да бъде причинено от неправилна работа на системата за запалване. Първо, обърнете внимание на контактната междина, ако системата за запалване е контактна. Всичко тук е същото като в нашите автомобили и клиренсът е същият. Способността на двигателя да работи гладко се влияе силно от радиалната хлабина на гърбицата в барабана, който е монтиран на гърбицата, отваряща и затваряща контактите при въртене. При безконтактната система за запалване хлабината на куличката не влияе съществено на системата за запалване. Ако според вас отзвукът е голям, направете следното. Преместете гърбицата така, че да може да се измери хлабината на контакта, и измерете хлабината, като разклащате ролката напред-назад. Ако стойността на хлабината в контактите, в което и да е положение на ролката, е извън допустимите граници, барабанът трябва да се демонтира и разглоби, за да се замени бронзовата втулка, която всъщност се е счупила. Всеки стругар може да свърши работата, само му обяснете, че втулката трябва да бъде изработена от бронз, а не от месинг. Второ, сменете всички свещи с нови. Ако свещта искри във въздуха, това не означава, че тя ще искри и в цилиндъра: тук и там в искровата междина ще има различна диелектрична константа, по-лесно е да се проникне само във въздуха, отколкото във въздуха, когато е компресиран и смесен с бензин. Но когато купувате щепсели, помнете някои правила. Евтините свещи обикновено са лоши и не издържат дълго, въпреки че може да пасват на двигателя ви във всяко отношение. Например руска запалителна свещ A17DV-10 е много добра за чуждестранен автомобил, но всяка друга свещ започва да се поврежда месец след монтажа. Запалителните свещи с "марково име" задължително трябва да имат бар код върху опаковката. Запалителните свещи се монтират на двигателя, а не на автомобила, и ако на опаковката пише, че свещта е за автомобил Mazda, например, тя трябва да е евтин фалшификат – автомобили Mazda се произвеждат от години и има автомобили на тази компания с недостатъчно мощни двигатели и с прекалено мощни такива. Има и Мазда с ротационни двигатели. Същата свещ ли се поставя на тях – "за Mazda"? Още повече, че тази компания не произвежда свещи за запалване, подобно на други японски автомобилни компании. Ако на опаковката на свещите например пише Toyota, не рискувайте. Защо една уважаваща себе си компания "NGK", например, рекламира друга компания? Освен това опаковката на оригиналните запалителни свещи има гаранция, адрес на производителя (вместо просто "Произведено в…") и дори формуляр за оплаквания: попълвате формуляра (намира се от вътрешната страна на кутията), прикрепяте дефектните свещи и го изпращате на компанията.

Проверете съпротивлението на високоволтовите проводници. То трябва да бъде 5+-1 kOhm. Ако съпротивлението на два проводника се различава с повече от 1 kOhm, е необходимо да замените проводниците съгласно японските инструкции. Въпреки че от опит съпротивлението на тези проводници може да достигне до 10+-2 kOhm. И не предизвиква забележимо сътресение.

Неравномерната работа на двигателя често се дължи на лошо уплътнена капачка на разпределителя. Повечето японски автомобили използват капаци на барабаните, изработени от полиетилен, така че ако има пукнатини от вътрешната страна на капака, не се опитвайте да ги запечатате, това няма да помогне. к. лепилото не се задържа върху полиетилена. Може да се направи опит за запояване на пукнатините с помощта на поялник с чист, обезкосмен накрайник, тъй като полиетиленът е термопластичен. Обикновено е така. Но пукнатините в капака са само последица от лоши запалителни свещи и високоволтови проводници. Ако системата за запалване е причината за "клатенето" на двигателя и в автомобил с такъв двигател е монтиран тахометър, то стрелката на този тахометър ще се клати. Това не е клатене, а клатене, защото оборотомерът, който се захранва от системата за запалване, също реагира на неизправности в системата за запалване и иглата леко се клати, преди оборотите да спаднат.

Много съвременни двигатели са оборудвани с безконтактна система за запалване. В още по-модерните двигатели контролерът за предварителен ход на запалването и вакуумният механизъм за предварителен ход на запалването вече не се монтират на разпределителя на запалването. Тези двигатели имат само сензори в барабаните, обикновено малки намотки с изпъкнала магнитна сърцевина. При такъв свръхнадежден барабан са възможни следните неизправности. Регулиращите метални шайби и самата ролка се разрушават поради заклещване в разпределителния вал. По този начин се образува метален прах, който запушва междината в сензора, а сензорът започва да подава такива импулси към компютъра, които карат последния да се "клати" и съответно двигателят да започне да "трепери". Показалецът на тахометъра, ако е налице, също показва, че има нещо нередно в "електричеството". Затова отворете капачката на барабана и проверете дали във вътрешността му няма метален прах, който изглежда като черна или червена мръсотия. Ако е така, извадете барабана, издухайте цялата мръсотия със сгъстен въздух и смажете вала на барабана, ако не се върти лесно.

Ако двигателят ви е с хидравлични компенсатори, причината за клатенето при всички обороти (при по-високи обороти клатенето прилича на "трептене" на двигателя) може да е свързана с износването на разпределителния вал, люлките и главите на компенсаторите. Неправилното функциониране на смазочната система допринася за бързото износване – тези части се захранват с малко или никакво масло. Когато разпределителният вал, рокерните рамена и главите на хидрокомпенсаторите са износени, буталото в хидрокомпенсатора напуска "работната точка" и вече не изпълнява ролята си, която е да "стои твърдо", когато куплунгът на разпределителния вал преминава, и да избира разстоянието между клапана и рокерното рамо, когато куплунгът се завърти. В резултат на това люлеещият се клапан не се затваря напълно и запалването не успява да се задейства. Цилиндърът не работи. Но се случва, обикновено поради мръсно масло в "предишния живот" на автомобила, компенсаторът да работи и да не работи. Така че двигателят може да работи нагоре-надолу с един цилиндър в даден момент. Но ако свалите капака на клапаните на този двигател, веднага ще забележите износване на разпределителния вал, особено в задната му част. Единственото решение е да се смени разпределителният вал, изглежда, че е непокътнат, но височината на кула е намалена с няколко "десетки" и компенсаторите не работят.

Ако имате двигател с електронно впръскване, причината за "клатенето" на двигателя може да е запушен филтър на самия инжектор (или инжектори). Но това е рядкост, около два случая годишно, и тази повреда е резултат от скъсан горивен филтър (скъсването е нищо, ако го издухате със сгъстен въздух от компресор, винаги казваме: "Опитайте се да издухате хартия, за да я използвате отново" – но във филтъра е същата "хартия", само че гофрирана). Инжекторите могат да бъдат демонтирани и проверени, няма нищо трудно в демонтирането им. Не е трудно и да ги издухате със сгъстен въздух. Можете да поставите гумена тръбичка с бензин върху инжектора и да опитате да издухате този бензин през нея с уста. От изхода на инжектора не трябва да капе нищо, ако е годен за употреба. Ако след това подадете 12 волта на клемите на инжектора (полярността не е важна), когато прокарате бензин през него, бензинът трябва да излиза от него на тънка струйка. Повторното инсталиране на инжекторите също не е проблем, но не забравяйте да намажете гумените торици с литол, за да не ги повредите при инсталирането. По принцип всички гумени изделия на автомобила трябва да бъдат смазани преди монтажа, поне на местата на контакта им с нещо (с разклонителни тръби, скоби, валове и т.н.).д.). Това би трябвало да е нещо като "обща учтивост" за вас.




Двигател с впръскване, ако налягането в тръбопровода е по-малко от 2 kg/kWh. вижте, той ще се тресе и на празен ход, ще се задържи, когато добавите газ. Намаляването на налягането може да се дължи или на запушване на горивните филтри, като в този случай автомобилът първоначално ще бъде нервен при високи обороти на двигателя, или на прекомерно износване на бензиновата помпа: част от колекторните пластини на двигателя на бензиновата помпа са напълно износени и двигателят просто не развива скорост и следователно не развива необходимото налягане на горивото.

Подобен...