Как да проверите сами генератора

Отминаха дните, когато таблата за автомобили наподобяваха работните места на авиационните пилоти – с разпръснати сензори, инструменти и механични бутони. Сега сред автомобилните производители е обичайно да не притесняват шофьорите с „ненужна“ информация. По-специално, едва ли можете да намерите амперметър на таблото – в съвременните автомобили остава само сигнална лампа. Ако тя покаже нещо, тогава, когато проблемът вече се е случил. Но ако генераторът се повреди, колата на практика не може да продължи да се движи (максимум, той ще измине няколко километра на акумулатора), има възможност за „залепване“ в средата на пътя. Възможно ли е по някакъв начин да проверите генератора и да се застраховате от неприятна ситуация? Мога.

На снимката: генератор под капака на автомобил

Какво може да се счупи в генератор?

За да разберете по-добре какво може да се повреди генераторът, трябва да разберете неговата структура. Не е толкова трудно, колкото може да изглежда. Най-просто казано, генераторът се състои от:

• корпуси,

• движеща се част (ротор),

• стационарна част (статор),

• както и допълнителни елементи, които включват реле-регулатор, диоден мост и четка.

Как да проверите сами генератора

Устройство генератор

Основните врагове на генератора са времето, водата, химикалите и механичните повреди. Всички проблеми са от тях.

1. Най-честата причина за повреда на генератора е износването на четката . Те са графитни и се разхождат по пътеките на ротора, така че са фини от времето и големия пробег. Четките обикновено се продават отделно, са евтини и лесни за подмяна.

Как да проверите сами генератора

Нови и стари четки на генератора

2. Много по-малко приятна неизправност е повреда на релейния регулатор . Ако генераторът поддържа твърде високо или твърде ниско напрежение, тогава проблемът с голяма степен на вероятност е в него. Релето на регулатора е по-трудно за диагностициране и подмяна, отколкото четките, но това може да се справи и у дома.

Как да проверите сами генератора

Ново реле-регулатор отляво, отдясно – старо

3. Иззетите лагери не предвещават нищо добро. Роторът спира да се върти и без това генераторът няма да генерира ток. Самите лагери са евтини, но имате нужда от опит и специални инструменти, за да ги замените, така че е по-добре да извършвате тази работа при условия на обслужване.

Как да проверите сами генератора

Неизправност на лагера на генератора

4. Ако диодният мост се повреди, генераторът става безполезен, тъй като самият блок генерира променлив ток, а за потребителите в колата е необходим постоянен. Тази трансформация е точно това, което прави диодният мост. Това е много чувствителен елемент, който се страхува от проникване на вода, късо съединение и обърната полярност. Може да се поправи чрез смяна на диоди, но в съвременните условия диодният мост обикновено се сменя, това е по-лесно.

Как да проверите сами генератора

Диоден мост на генератора VAZ

4. Най-неприятната опция за повреда е изгарянето на намотката на статора или ротора. Чисто теоретично той може да бъде възстановен, но обикновено в този случай е необходимо да се обмисли възможността за ремонт, често купуването на нова намотка ще бъде по-евтино от ремонта.

Как да проверите сами генератора

Изгорена намотка на генератора

Как да диагностицирам генератор, без да го махам

Можете да разберете колко добре работи генераторът, без да го махате от колата. Методите са много прости и достъпни за всеки шофьор.

1. Необходимо е да се измери напрежението в бордовата мрежа с конвенционален тестер. Трябва да се направят три измервания. Първо, на неварена кола (устройството трябва да показва около 12,2-12,7 V, но това е показател за здравето на акумулатора).

Как да проверите сами генератора

Измерване на напрежението в бордовата мрежа

След това стартирайте двигателя и изключете всички потребители (нормалната стойност в такава ситуация трябва да бъде в диапазона от 13,8 до 14,7 V). И накрая, трябва да включите няколко мощни консуматора (печка, фарове) и да опитате отново. Напрежението ще падне, това е нормално, би трябвало да е така, най-важното е изтеглянето да не е по-ниско от 13V. Ако номерата са различни, е опасно да шофирате с такъв генератор.

2. Погледнете отблизо работата на осветителните устройства – ако фаровете или вътрешното осветление станат по-слаби от преди, това е първият признак за ниско напрежение в мрежата. По-добре да не тръгвате на дълго пътуване с такава кола.

3. Много тревожен симптом е мигането на фаровете във времето с промяната в скоростта . Релето-регулаторът е отговорен за "равномерността" на работата в генератора, ако не стабилизира напрежението независимо от скоростта на коляновия вал, тогава колата почти сигурно скоро ще "спре". Спешно трябва да се справим с този проблем.

4. Колкото и грубо да звучи, трябва да погледнете отблизо и да слушате генератора. Лагерите и ролките рядко изведнъж се задръстват, почти винаги свистене, виене или допълнителен шум, предхождащ предстояща повреда . Ако чужд шум идва под капака, определено трябва да намерите източника му. Коланът може да се следи визуално, той също се износва не за едно пътуване, а постепенно.

5. Ако имате стара карбураторна кола, тогава ви е на разположение друг, много прост диагностичен метод. Достатъчно е да нулирате отрицателния терминал от акумулатора, когато автомобилът работи, и да погледнете работата на автомобила – ако нищо не се е променило, тогава генераторът си върши работата и ако колата започне да работи неравномерно, периодично, трябва да разберете причината. Уви, този метод е противопоказан за инжекционни превозни средства – трудно е да се предскаже как ще се държи крехкият електронен блок за управление по време на рязък спад на напрежението. Ако нещо се случи, ECU ще трябва да се смени и диагностиката ще се окаже много скъпа.

На какво друго да обърнете внимание

И накрая, непряката диагностика на генератора може да се извърши въз основа на батерията. Те работят в тясно сътрудничество и за „здравето“ на единия може да се съди по представянето на другия. Ако батерията трябва постоянно да се презарежда, тогава проблемът може да е именно в слабото зареждане от генератора (въпреки че проблемите на самата "батерия" също не са изключени). Настрани за батерията и прекалено високо напрежение в бордовата мрежа – ако батерията внезапно изпъкне, тогава трябва да диагностицирате генератора, „просто така“ такива неща не се случват.

Не е излишно и просто да се организира проверка на генератора. Всички проводници трябва да бъдат здраво завинтени – без прекъсвания и прегъвания корпусът не трябва да се поврежда и самият уред не трябва да искри по време на работа.

Диагностика на демонтажа

Ако превантивните мерки не помогнаха и генераторът все още се повреди, тогава уредът трябва да бъде демонтиран, разглобен и диагностициран. Ако проблемният блок не е поразителен, тогава трябва да проверите всички компоненти на генератора един по един.

1. Ротор . Той трябва да провери намотката за съпротивление с мултиметър, "свързвайки се" със сондите към плъзгащите пръстени. Стойността на съпротивлението на изправна намотка се намира в областта от 2,4-5,1 ома. Ако на дисплея на мултиметъра има нули, тогава в намотката има отворена верига, ако има съпротивление, но много малко, тогава някъде в намотката има късо съединение, ако индикаторът е по-висок, трябва да потърсите на контактите и спойка най-ненадеждния от тях.

Как да проверите сами генератора

Проверка на ротора на генератора

2. Статор . Той също така трябва да "позвъни" на намотката. "Правилната" стойност е съпротивлението между клемите на намотките 0,2 Ohm, в противен случай или отворено, или късо съединение. Много е удобно да проверите изолацията на статора за повреда с обикновена 220-волтова крушка. Ако го свържете с един контакт към изхода на намотката, а вторият контакт към корпуса на статора, тогава той не трябва да гори. Ако е включена, това означава повреда.

Как да проверите сами генератора

Проверка на статора

3. При диодния мост всички диоди трябва да бъдат проверени за токова проводимост. За да направите това, трябва да превключите тестера в режим на омметър, да приведете една сонда към плочата, а втората последователно към диодите, които са натиснати в тази плоча. След това шуповете трябва да се разменят. И така проверете всички диоди във всички плочи. Диодният мост работи, когато при една от диодните връзки ще има съпротивление, а при другата – не. Поради факта, че диодите имат различен заряд, не си струва да си спомняте коя връзка трябва да дава съпротивление и коя не, основното е, че при едно от двете измервания всеки диод има съпротивление. Ако не, тогава диодният мост трябва да бъде сменен.

Как да проверите сами генератора

Тест с диоден мост

4. Четките, износени до краен предел, се диагностицират най-лесно – тук дори не е необходим мултимер. Достатъчно е да измерите дължината им с линийка, ако е по-малка от 4,5 см, тогава четките трябва да се сменят. Няма да е излишно да се измерва диаметърът на плъзгащите пръстени едновременно. Тя трябва да бъде поне 13 мм, а още по-добре около 14 мм.

Както можете да видите, проверката на генератора не е толкова трудна. Прости операции могат да се извършват директно върху машината, но дори генераторът да се отстрани и разглоби, там няма нищо сложно. Мултицет, комплект отвертки и ключове ще ви помогнат да направите всички измервания. За щастие резервните части за много генератори се продават свободно, така че можете да замените само износен елемент и независимо, без големи инвестиции, да върнете генератора към живот.

Video

Подобен...