От какво се страхува инжекторът?

Какъв е страхът от инжектора?

От какво се страхува инжекторът




Много собственици бързат за диагностика или чип тунинг на двигателя, когато се появи неизправност. Но в повечето случаи първичната диагностика на инжектора може да се извърши самостоятелно. А чип тунингът на дефектен автомобил може да бъде дори вреден. Затова се пазете от специалисти по отстраняване на неизправности, които предлагат да "настроят" дефектен автомобил. Неизправността трябва да бъде открита и локализирана навреме.

1. Запалването на цигара и манипулирането на захранването е крайно нежелателно. Ако трябва да дадете "светлина", по-добре е да изключите клемите им от батерията и след това да дадете – така че да е безопасно. Ако го "запалите" сами – напротив, не е необходимо да го изключвате и трябва да се уверите, че има добър контакт. Който и да ви дава запалката, изключете двигателя.
2. Излишното изключване на заземяването също не е добра идея.к. това ще изтрие информацията за адаптацията на блока към двигателя. Но ако го изключите, изключете го поне за една минута. След като го изключите, оставете двигателя да работи на празен ход в продължение на 1 до 3 минути. И не натискайте педала на газта веднага след потегляне.

От какво се страхува инжекторът?

3. По-добре не използвайте стартерно зарядно устройство за стартиране на двигателя поради големите скокове на напрежението при стартиране – може да изгори ECU.
4. Не изключвайте акумулатора, когато двигателят работи.
5. Ако имате каталитичен конвертор, не бива да теглите автомобила за стартиране.к. Неизгорялото гориво ще се насочи към каталитичния конвертор, където може да се възпламени и да повреди каталитичния конвертор.
6. Инжекционният апарат наистина не обича вода в него. Ако това се случи през зимата, е лесно да се повредят инжекторите. Освен това, ако водата замръзне във филтъра или горивната помпа, тя не само се разваля, но и изнася всякакви гадости, включително и фрагменти от последната :-). Освен това дюзите, поради финото разпръскване и непрекъснатата термична и механична обработка на някои повърхности на двигателя, създават идеални условия за корозия на компонентите на двигателя, особено на стените на цилиндрите на клапаните, които поради естеството на работата си не са защитени по никакъв начин от корозия и ръждясват много бързо.
7. Ако имате каталитичен конвертор и ламбда сонда, не трябва да използвате оловен бензин. L сондите не само ще се повредят много бързо, но и ще започнат да дават грешни индикации на ECU за излишък на кислород, което ще доведе до значително преобогатяване на сместа и съответно до възможна повреда на механичната част на двигателя (локално прегряване, изпускане…).
8. Важно е да се използва чисто гориво и да се обърне внимание на филтъра за предварително почистване, в противен случай помпата няма да работи дълго.

Двигателят се задейства със стартера, но не стартира

За да запали автомобилът ви, той трябва да:
– имахте гориво и бензиновата помпа работеше добре.
– запалването е включено.
– сензорът за синхронизация на коляновия вал е работил.
– И ECU трябва да работи, въпреки че счупването му е малко вероятно дори за местни автомобили.

– Проверете сензора на коляновия вал (Crankshaft Sensor) – първо визуално за повреда на проводника и екрана. Проводникът трябва да е екраниран. Съпротивлението на сензора трябва да е няколкостотин ома (600-1000 в зависимост от типа). Разстоянието между него и разпределителния диск на коляновия вал не трябва да бъде по-голямо от 1-1,5 mm. Тестерът трябва да отчете BITSTP = 0 при запалване на двигателя. Ако случаят е такъв, тогава всичко изглежда наред тук.
– Проверете бензиновата помпа по звука (няма звук – вероятно нещо с окабеляването – просто й дайте 12 V и карайте) и когато е включена, трябва да усетите налягане в гумените тръби (2,5-3 бара). Налягането в системата не трябва да спада бързо след изключване на помпата. Ако се понижи, потърсете причината, но ако не мирише на бензин, вероятно течът е от възвратния клапан – можете да го изключите за известно време.
– Искрата може да се провери само ако свещите са здраво свързани с масата, в противен случай е лесно да изгори ECU.
– Просто опитайте да запушите всички конектори.
– След това опитайте да запалите двигателя с натиснат педал на газта (тогава няма да потече гориво), което помага за прочистване на цилиндрите.
– Опитайте да стартирате двигателя с натиснат педал на газта. Ако сте успели да направите това, значи или преобразувателят на празен ход е повреден, или някой от сензорите (най-вероятно за температурата на охлаждащата течност). Ако двигателят се задъхва, когато отпуснете газта, вероятно става въпрос за клапата за празен ход – тя не е нищо, регулирайте въжето на газта, за да отворите леко отвора на газта (при обороти на празен ход приблизително. Ако това не се случи, изключете запалването (около 1200 об./мин.) и продължете да шофирате. Но може да е ниско налягане на горивото.
– Проверете дали светва лампичката за проверка на двигателя? На! Това е добре – означава, че ECU работи по някакъв начин. За съжаление на лампата не е показан код за самодиагностика и не можем да открием кода за грешка без тестер. Ако разполагате с тестер, погледнете кода и след това отидете в раздела за кодове за грешки.
– Много кодове за неизправност – нещо не е наред тук, проверете дали нещо не е наред… Проверете изпускането на въздух и работата на клапана за празен ход. В тези случаи е напълно възможно фалшивите обвинения от работещите сензори да са.
– С помощта на сонда проверете дали управлението на инжектора работи. Ако има тестер, проверете съпротивлението на инжекторите (трябва да е 12-20 ома в зависимост от типа). Тестовият проводник се сглобява от светодиод, кондензатор и съпротивление. Диодът трябва да се изключи за кратко време.
– Проверете напрежението на клемите на бобината. Ако имате тестер, проверете намотките, като проверите съпротивлението им (във вторичната намотка трябва да има няколко (4-6) Кохма).
– Проверка на мрежовото напрежение. Трябва да е около 14 V, когато двигателят работи, 12,5 V, когато е спрян, и не по-малко от 8 V при запалване.
– Накрая просто изключете всички ненужни сензори от ECU, с изключение на сензора за синхронизация (температура, DMR, фаза…). И опитайте отново да започнете.
– Проверка на ролката и ремъка на разпределителния вал.
– Нямате ли имобилайзер??

Двигателят не стартира правилно

– Проверете въздушния филтър.
– Опитайте да натиснете съединителя при стартиране.
– Проверете показанията на сензора за температурата на охлаждащата течност (TWAT) за основателност. Отклоненията не трябва да са повече от 5-6 градуса.
– Ако има температурен сензор, проверете дали показанията му са разумни (TAIR). като се вземе предвид температурата на двигателя и външния въздух.
– Проверка на DPDZ (сензор за положението на дросела) – параметър THR. При отпускане на педала на газта всичко трябва да е наред. 0% при 95-100%
– Сравнете показанията на TMRV (при 850 и 2500 об./мин.) с тези, които сте имали в младежките си години. Ако не е, значи нещо не е наред с него или освен него има и изтичане на въздух. Загрят 1,5-литров двигател. трябва да се развалят 7-9 кг. Проверете инжекторите за въздух на час на празен ход (при 850 об./мин.).).
– Проверете запалването преди всичко на състоянието на високоволтовата част, свещи, жици, чипове, замърсяване, пукнатини.
– Проверка на ролката и ремъка на разпределителния вал.
– Вероятно клапанът за празен ход е прекъснат. Нека опитаме да работим с газ.
– В допълнение към ECU си струва да проверите правилното време на клапаните и компресията.




Отскачане, забавяне, липса на реакция

– В такъв случай би било добре да погледнете под капака.
– Проверка на динамиката на двигателя. Ако няма натоварване, от 2000 до 5500 об/мин отнема 0,5-0.75 сек. може би си въобразявате нещо.
– Възможно е също така инжекторите да са повредени.
– Проверете инжекторите за идентичност.
– Настройте скоростта на двигателя на 2500. Освен това, изключвайки с помощта на тестер, измерете един по един колко оборота ще паднат във всеки цилиндър и съответно проверете идентичността на работата им. Ако при изключване на цилиндър оборотите спаднат значително, проблемът може да е в този цилиндър.
– Възможно е филтрите да са запушени.
– Добре е да проверите времето за запалване.
– Ако тестерът показва драстична промяна в оборотите без видима причина, най-вероятно има смущения, проверете екранирането на проводниците и фазата на сензора за синхронизация.
– Добре е да проверите вентилацията на резервоара за гориво.

Детонация – звуков сигнал или код за диагноза

Проверка:
– вентилатор,
– охладителната система за прегряване (ниво на охлаждащата течност, радиатор…)
– сензор за температурата на охлаждащата течност и сензор за детонация
– въздушен филтър
– колани
– DMRV
– манометър на свещите за нажежаема жичка и наличие на сажди по свещите
– Проверете дали в цилиндрите има масло – вижте изпускателната система.

Той изразходва много гориво

– На първо място свещите за запалване.
– Залепени инжектори
– Проверете охладителната система за преохлаждане.
– Въздушен филтър.
– Проверете сензора за температурата на охлаждащата течност и, разбира се, разширителния клапан.
– Дефектен фазов сензор, ако имате такъв.
– Трябва ли да се прави извивка – извивка?

Нестабилна работа на празен ход, сътресения

– На първо място, проверете засмукването на въздуха около разширителния клапан и разширителния клапан, както е описано по-горе.
– Увеличете сместа с потенциометъра CO. Или проверете сондата L, ако имате такава.
– Проверете дали сензорът за положението на дросела е нулев.
– Проверка на сензора за температурата на охлаждащата течност.
– Проверете инжекторите за течове и характеристиките на потока и техните бобини са идентични.
– Налягане на горивото, както е описано по-горе.
– Проверете запалването както обикновено.
– И накрая, ако е възможно ситуацията да се стабилизира при същите обороти, причината е или в температурния сензор, или в регулатора на налягането.
– Има ли вашият автомобил тунингован разпределителен вал?

Не може да премине контрол на CO

– Уверете се, че двигателят е с нормална работна температура.
– Проверете DNFT, както е описано по-горе.
– Проверете възвратния клапан и регулатора на налягането на горивото.
– Проверете херметичността на инжекторите
– Система за запалване (модули за запалване, бобини, свещи, попивателни, контакти, повреди)..).
– Разбира се, за всички проблеми може да е виновен сензорът за синхронизация (позиция) на CV.
– Работата на системата за вентилация на картера и повишеният разход на масло




Двигателят не се изключва, когато запалването е изключено (дизелово запалване, запалване с нажежаема жичка)

– Не е толкова лошо. Компресия добре.
– Проверете инжекторите и регулатора на налягането на горивото за течове.

Подобен...